Antracer

Ma quella è un'altra cosa... la distanza della leva non incide sulla tensione del cavo. La rotella per la tensione del cavo rimane.

Esatto la leva regolabile ti aiuta se hai la mano "corta" e non riesci a manovrare bene la leva di serie, ma non cambia lo "stacco frizione"... se è poco, rimane poco. A parte questo, io mi sono trovato bene (su altre moto) con quelle di AVDB Moto... costano un po' di più di quelle cinesi ma non si scoloriscono dopo mezz'ora e sono rifinite meglio. E al netto della rivendita, alla fine le ho pagate come le cinesi (che avrei venduto ben più difficilmente se fossero state scolorite).

Idem, anche io avevo dato più gioco, ma poi in officina mi hanno detto quella cosa della possibile corsa insufficiente dei dischi. Alla fine mi ci sono abituato... prova a tenere botta un po', magari ti abitui pure tu.

Sono d'accordo, non è un gran cambio... Con l'olio nuovo migliora un po', ma di base rimane ruvido e impreciso. Se la cava meglio col QS a certi regimi. Honda è anni luce avanti, per dire... pure la mia che c'ha 22 anni e 103000km ha innesti migliori.

Con 55cm ti strisciava per terra 🤣 Scherzi a parte... sarà stata molto lasca in origine, non può essersi allungata così tanto in 10k km 😳 Quanto al tagliando, ai 10k c'è praticamente solo il cambio di olio e filtro, più i vari controlli di routine.

Ti capisco, in effetti è una grossa rottura dì balle 😅

Sì devi smontare la strumentazione dal suo supporto, perché la copertura di plastica passa attorno alle stesse viti quindi non riusciresti a toglierla altrimenti. E per arrivare ad alcune di quelle viti, devi prima togliere la carenatura nera attorno ai fari e svitare le viti dei fari stessi (che non importa scollegare, basta lasciarli a penzoloni mentre lavori, magari fai in modo di sostenerli con qualcosa).

Parlo del manuale di officina eh, non quello di uso e manutenzione. Comunque sì la procedura è quella. Non esagerare col "gioco" perché poi rischi che i dischi della frizione non si aprano del tutto quando tiri la leva.

Si fa prima a fare che a descrivere, ma proviamoci 😅 Se guardi come arriva il cavo alla levetta di attuazione sul carter, prima di innestarsi lì, scorre in quel "morsetto a vite" che dice Omar. È una sede filettata cava, agganciata a un supporto. Questa sede ha un dado prima e dopo il supporto. Quello prima è il controdado, che devi allentare per regolare la tensione del cavo. La tensione si regola con il dado "dopo". Dopo che l'hai regolata, devi stringere nuovamente il controdado. Trovi tutto sul manuale di officina a pag. 5-56. (ah ecco ho visto ora che hai già risolto, bòn tanto meglio)

Sì hai ragione, ma non ho notato grosse differenze, mi ci trovo bene lo stesso.

Io non ho regolato nient'altro, ho solo spostato le pedane.

Si ma infatti mi riferivo alle viti. Le rondelle, penso anche io che siano in plastica.

Strano che prevedano delle rondelle... le viti fornite col parabrezza touring sono in metallo? Quelle del parabrezza originale sono in plastica e senza rondelle (con medesima coppia di serraggio comunque).

Io li ho e mi piacciono, ma fortunatamente non ho avuto modo di sperimentarne l'efficacia (e spero di non averlo mai 😅 ).

Boh, non che io sappia, ma ci sono due righe sul manuale di uso e manutenzione ed è piuttosto semplice, vai tranquillo.

Sì esatto, coi tamponi paratelaio è pure peggio. Poi chiaro, quando scivoli, è un terno al lotto (dove non vinci mai).

Ho sempre pensato che fossero i 75kg di un "mercato globale", Omar dice 65 "medi giappo" 😅 e ci può stare, ad ogni modo sarebbe la differenza di circa 1 click che puoi provare senza rischio di sbilanciare niente. Io peso 72-73kg ignudo. Vestito da moto penso si possano aggiungere una decina di kg.

Per contro il tubolare, se cadi in marcia, potrebbe agganciarsi e/o fare leva da qualche parte e procurarti danni anche gravi alla moto. Secondo me sono soluzioni diverse ma ognuna con pro e contro, non ce n'è una sicuramente migliore.

Premesso che io non sono nessuno per consigliarti questo o quello (non so come guidi, quanto pesi, che reazioni chiedi alla moto...), nel mio caso è sufficiente. Ma ho la "fortuna" di avere un peso abbastanza vicino a quello per cui è stata realizzata la taratura standard, quindi diciamo pure che me ne sono anche fregato 😅. Su altre moto in cui ho montato materiale aftermarket, invece, mi sono sbattuto a misurare il SAG, perché altrimenti non avrei avuto nessuna base di partenza. Ricordati di inizializzare l'idraulica semiattiva ogni volta che modifichi il precarico, vedi procedura sul manuale di uso e manutenzione.

Per esempio trovi qualche info qui: https://www.portamiinpista.it/Blog/sag-regolazione-cosa-e Ma nel nostro caso dell'ammo con la molla originale (a meno che non si intenda cambiarla), possiamo agire solo sul precarico quindi non abbiamo la libertà di renderli "indipendenti". In sostanza, misurare l'uno o l'altro cambierà poco, io personalmente non mi farei troppe paranoie e misurerei solo quello statico (giusto perché è una cosa che, pur laboriosa, si riesce a fare anche da soli, mentre per il dinamico serve qualcuno mentre tu sei in sella). Dopodiché farei un giro e cercherei di capire come mi "sento" la moto, facendo piccole variazioni di precarico. Perché va bene essere precisi e l'assetto è un parametro importante, per carità, ma siamo pragmatici, non è che devo fare la pole al Mugello con un Tracer 9... un paio di kg di precarico di differenza non mi cambiano la vita... Ma se qualcuno ha esigenze più spinte delle mie, fa bene a essere più preciso.

C'è scritto anche nell'immagine che hai allegato. Il SAG statico è quello misurato col peso della sola moto, mentre quello che io ho chiamato "dinamico" è quello che nella tua immagine è chiamato "SAG-pilota".

Il SAG statico lo misuri senza passeggeri, poi volendo puoi fare anche quello “dinamico” con guidatore in sella, ma già con quello statico hai una buona base. Per quanto mi riguarda, la regolazione di serie (11 scatti da tutto aperto per il mono, non ricordo quanti per la forca) va bene per un pilota da 75kg circa. Dopodiché, considera che ogni scatto in più corrisponde a circa 9kg (parlo sempre per il mono, la forcella non l’ho toccata neanche viaggiando carico). Entro certi limiti si va anche a gusti personali, ma direi che la base di serie sia corretta.

I venditori raccontano un miliardo di cavolate e non sono sempre informati su tutti i modelli, poi in fin dei conti la moto non è mica la loro. ”fai quello che ti pare, che tanto non succede niente” e bla bla bla… se sul libretto di uso e manutenzione c’è scritta una cosa, io mi atterrei a quella (e così ho fatto).

Il comportamento della moto è del tutto in linea con quello della mia, stai tranquillo è normale. Da fermo e con motore acceso, mi pare che la ventola parta attorno ai 105° e stacchi a 96 (prendi i numeri con beneficio d'inventario, ma grossomodo siamo lì). Chiaro che se il motore è già molto caldo e spegni tutto, la ventola non va e sulle prime vedrai la temperatura salire. Una volta mi è addirittura capitato che fosse talmente calda da segnare "HI" in rosso quando ho rigirato la chiave, e in quelle condizioni non partiva (roba da pochi secondi comunque). "HI" lo segnava anche nel pannello della temperatura ambiente (!), evidentemente è fatto apposta perché uno se ne accorga, anche se non visualizza la temperatura motore. Per la griglia, concordo con chi dice di lasciarla, non si sa mai e comunque non pregiudica il raffreddamento finché sei in marcia (da fermo è ininfluente, non arrivando aria). Inoltre, tutti gli insetti che si appiccicano sulla griglia, si riescono a pulire e sono insetti in meno fra le lamelle del radiatore.

Io ho sempre pulito i miei filtri (Sprintfilter) a cadenze di 5-6000km, ma onestamente non posso dire di averli mai trovati granché sporchi (idem la cassa filtro), forse 10k è un intervallo fin troppo prudenziale... non saranno al top ma nemmeno marci. Se si parla di sostituzione, 20k per un filtro di serie di una moto stradale lo trovo ragionevole. 40k mi pare un po' tanto.