Modelero

Mai fidarsi di ABC, finché non lo hai davanti la mattina del giro non puoi dire che ci sarà 🤣 ultimamente è sul podio dei bidonisti per qualsiasi giro od evento

Dipende se i 98 li tirava fuori da altre €5 o dalle €4

I cavalli dichiarati comunque sono sempre abbondanti per le moto jap, solo gli europei di solito dichiarano quelli veri che poi a banco si misurano.

Il sensore sulla 1a serie era giusto come valori, in movimento ed a buone velocità.

Se sei nel traffico oppure ti fermi un attimo è normale salga visto che lì dentro cuoce 

L'IAT è fondamentale per la giusta miscela aria/carburante, ma il vantaggio sulle moto originali è che essendoci la sonda lambda (quindi closed loop) a regime costante viene misurato l'ossigeno in uscita allo scarico e con quel feedback il motore si sistema il rapporto aria/carburante.

Ovviamente lavora insieme ad altri sensori come il MAP (pressione aria, che la 07 ha), temperatura olio ecc..

Se fosse mappata (open loop) sentiresti di più la differenza perché vengono disattivate le lambda sempre e quindi non c'è quel feedback che aiuta ad autoregolare.

L'efficacia della lambda è comunque limitata perché il motore lavora in closed loop solo a velocità costante o comunque a carichi leggeri.

Quando invece si fa un'accelerazione un minimo importante (il quanto non ti so dire) oppure quando il motore viene acceso, lavora in open loop.

Piccola nota, questo è riferito alle sonde lambda originali che sono sulla maggior parte delle moto "narrow band" ovvero misurano solo una fascia ristretta del rapporto aria/carburante (rapporto stechiometrico), esistono sonde lambda aftermarket (ovviamente non plug & play) "wide band" ovvero misurano un campo molto più largo e quindi potendo leggere anche i valori in accelerazione, il motore viene fatto lavorare in closed loop sempre o comunque molto più spesso che di serie.

Insomma come sempre la risposta è: dipende 🤣

Piccola curiosità, nel caso della 07 c'è anche il sensore MAP che quindi misurando la pressione aria compensa le variazioni di altitudine (che varia molto di più l'ossigeno rispetto a temperatura ed umidità), molte moto un po' più vecchie non avevano nemmeno quello, ed in quel caso viene detto che hanno un "Alpha-N tune".

La mia Street non ha il sensore MAP e difatti quando si sale tanto di quota la differenza di risposta è tangibile, anche la potenza di sicuro varia.

Customer satisfaction ormai per qualsiasi marchio è solo se fai tutti i tagliandi ecc... da loro, spendendo il doppio ovviamente 🤣

I 98 alla ruota da dove saltano fuori? hai detto tu stesso che prima della mappa ne hanno misurati 87 alla ruota...quindi non capisco dove sta la perdita...ne hai guadagnati 6

Hai il grafico prima e dopo?
Comunque come già detto, contando che hai il catalizzatore hai già preso tantissimi cavalli

Un'altra nota, questo a prescindere dalle valvole dritte o 90°, tieni a mente che quei sensori sono da tenere su quando si bilanciano le ruote, molti gommisti non ci fanno caso e come se fossero tappi normali li rimettono solo a lavoro finito.

Quindi conviene sempre farglielo presente di tenerli su in fase di bilanciatura, soprattutto dell'anteriore (se il posteriore è un pelo sbilanciato non lo senti, è molto meno sensibile rispetto all'anteriore come bilanciatura).

Potrebbe però il gruppo di @Kevin21 partire di notte e raggiungervi per le 10 prima della val trebbia 🤣🤣🤣

Non ho capito dov'è il fallimento? 

La mappa si fa per l'erogazione e per far girare meglio il motore, non per prendere i cavalli...

Che poi non capisco il senso di mappare tenendo il catalizzatore...già non ha senso cambiare scarico se lo si tiene catalizzato, figuriamoci mappare a banco. 😅

Che poi quanti cv vuoi prendere su un'aspirato? tra l'altro 6 alla ruota saranno quasi 7 all'albero che non sono di certo pochi.

Solo sulle €5 si recupera tanto perché girano in maniera pessima da originali.
Io su una moto €3, scatalizzando e mappando sono passato da 132 a 136cv all'albero (3% in più), fai te

Non c'è nessun velox nei vari paesini (io dalle mie zone taglio sempre giù per Orzi, Soncino, Cremona ecc.. quindi le ho fatte mille volte), ce n'è forse 1 in tutta la zona ed è segnalato, ed è su un rettilineo in mezzo al nulla, il resto sono sulle arterie principali... nei paesi solo i soliti velo ok finti e qualche photored

Anzi, di velox ne beccate proprio un paio attivi facendo la tangenziale tra Brescia e Salò...ma comunque per praticità penso vi convenga fare pallostrada almeno fino a Brescia.

Comunque come tempi non cambia molto, anzi sulla costa del garda vi beccate tanto traffico ed è tutta dritta, quindi se i tempi permettono piuttosto vi consiglio minimo di passare da Idro oppure se non l'avete mai fatto, un bel salto all'altopiano di brentonico merita (tra l'altro verso nord non l'ho mai fatta nemmeno io, solo al contrario...a spiazzi è una pista 🤪)

Io vi consiglio una di queste:
Lodrino - Ledro 

https://maps.app.goo.gl/ZJhtVcni8esF7NXx5

Lodrino - Valvestino 

https://maps.app.goo.gl/H5pgDdRCMyArm5Yo8

Altopiano di Brentonico

https://maps.app.goo.gl/CKUKMXUe2GEEnSWu6

Perché se ne lavano le mani giustamente....se poi uno li monta e non controlla che non tocchino da qualche parte mentre la ruota gira, e poi partendo li schianta sulla pinza demolendo valvole e cerchio, se la va a prendere con loro.

Non c'è nessun motivo fisico per cui non vadano bene, basta appunto che ci passino rispetto alle pinze, nel mio caso ho appunto dovuto ruotare la valvola di 60°,se cerchi in altri topic c'è chi sulla 09 con sensori simili andavano bene anche a 90°

Il 19/05/2025 at 17:37, Spider75 ha scritto:

Poi l'itinerario dovrebbe essere più o meno questo:

 

Per chi arriva da sud, uscita a Recco e poi si procede così:

https://maps.app.goo.gl/Mt9EJqS1yW1aWftS8?g_st=aw

 

Poi x Piacenza:

https://maps.app.goo.gl/Mt9EJqS1yW1aWftS8?g_st=aw

 

Infine:

https://maps.app.goo.gl/Mt9EJqS1yW1aWftS8?g_st=aw

qui facendo Piacenza - Brescia.

 

Orientativamente è questo.

Si accettano consigli e variazioni.

Per gli orari, sentiamo un attimo. Sicuramente partenza di mattina.

Mi sa che hai fatto casino coi link, sono tutti uguali 🤣

volevo dare un'occhiata da piacenza in su che magari potevo consigliarvi un paio di tratte

perché dici che non sono compatibili? toccano nelle pinze?

I sensori che uso io sono pressoché identici a quelli del ridesync esteriormente (almeno dalle foto che vedo) e ci stanno senza problemi sulle valvole a 90°
Le ho solo orientate non parallele all'asse ruota ma ruotate a tipo 60° così non toccano nelle pinze

Viste le previsioni "umide" verso La Spezia 🌧️🌧️🌧️ abbiamo rivisto il giro che è diventato così (antiorario):

https://maps.app.goo.gl/yzq2ckD8qn6LHqe77

Puntelli di ritrovo: 

- 8:30 a Piacenza al Bar statale 45

- 10:30 a Busalla al Distributore Esso

E dopo il Faiallo pranzo a Costa Azzura al Bar la Brasserie

Ero convinto fosse come i vecchi della €3/4, ovvero collettori inox e pancione titanio, comunque essendo usato non voglio portare sfiga ma presumo se ne laveranno le mani...

Davvero strano, sicuro fosse sano prima di installarlo? non hai delle foto della stessa zona quando l'hai preso?

Hai provato a contattare akra?

Purtroppo di titanio non ho una grande conoscenza, fratture così le ho viste solo su collettori (più che altro di auto, dove sono meno raffreddati) sempre di titanio e che sono stati usati parecchio in pista o di dubbia qualità, ma solitamente la cricca parte da una saldatura, lì sembra sia partita dal rivetto
La parte del terminale che va a fianco ruota è fissata bene e non è troppo rigida (quindi permette allo scarico da dilatare)?

Mi verrebbe da dire che quella zona dove si è crapato è quella che viene più sollecitata dal tubo che va al terminale, se questo tende a muoversi, ma dove il tubo viene imboccato è davero una zona ben rinforzata essendo sullo spigolo 

Ma sicuro sia 16? fonte certa? non ho trovato info io alla veloce
Comunque il calcolo è il solito, passeresti da un rapporto 25,5 (ricordo che 27 è l'ideale, e già 25,5 sarebbe troppo dura come leva per i miei gusti personali) ad un 18 che a mio parere è davvero esagerato...ti troveresti (Basta fare il rapporto aree tra le due pompe) con un impianto dove per frenare uguale a prima dovresti fare il 30% di più di forza, ed un 30% in meno di corsa per muovere i pistoncini della stessa distanza.
Questo ipotizzando che gli interassi siano uguali, ma anche se fossero diversi la variazione sarebbe poca (influisce meno rispetto al diametro)...
Dopotutto la 19 è la pompa che di solito si mette su impianti più vecchio stile come le M4 che hanno i pistoncini da 34
L'unico pro sarebbe la corsa corta, che tra l'altro piccola parentesi, io mi sono fatto in casa con uno spessore che precarica la leva quasi al limite di quello che si può fare...
Praticamente premo la leva 10mm e già frena forte la mia 18x19 con pinze da 32 😛:

La radiale originale che diametro ed interasse ha?

Si hai ragione, avevo fatto confusione con il dbk che è quello che la normativa impone che non deve essere rimovibile ma deve essere saldato o fissato in modo "permanente" (mentre sulla €4 doveva essere ""permanente"" ma bastava fosse rivettato), poi comunque c'è modo lo stesso di toglierli anche se è un casino (vedasi video).

Certo che il kat è una bella sberla rispetto a quello delle €4 (negli schemi non si nota molto ma nelle foto si, soprattutto sulla 07)

In ordine: sopra Euro3 - Euro 4 e sotto Euro 5 - Euro 5 non omologata

Come si vede tra l'altro sulla versione racing non omologata, il db killer è difatti estraibile 

Ed i terminali nonostante siano nella stessa posizione finale, non sono nemmeno intercambiabili tra la €5 ed €5 racing, di sicuro fatto di proposito per impedire di mischiare i due e fare i furbi...

Ogni giorno sempre più felice di avere una €3 convertita a 0 🤣

Come già detto, consiglio anche a voi di uscire a Fornovo che vi perdete la mitica Parma-Poggio di Berceto prima della Cisa che è anche più bella della Cisa stessa 😜

Per il resto ci sarò salvo imprevisti💪

Il discorso è lo stesso a prescindere se 09 o tracer, quelli del restyling €5 non li puoi montare sulla, sia fisicamente che a livello di normative.

Restando in tema akrapovic, tutti quelli della 09 e della tracer €5 sono laterali, questo di sicuro perché hanno dovuto usare tutto il pancione per il kat (non più rimovibile come sulla €4) e per il rumore, poi anche per le versioni "racing" non omologate hanno tenuto lo stesso percorso ma hanno i catalizzatori vuoti 

Se invece stai cercando di fare un mix strano tra collettori non akra e terminale akra, devi di sicuro costruirti staffa e tronchetto di adattamento 

Non ti so dire niente su quegli specchietti, ma da qualcuno che ha altri bar end posizionati sotto, di certo ti troverai a dover spostare o comunque orientare la mano in modo diverso quando vuoi guardare 
Non hai modo di avere la vista posteriore "sempre attiva" come tenendoli sopra o come gli specchietti tradizionali 

A vedere dalle foto della moto comunque, dovresti poterli ruotare in basso scambiando il dx con l'sx, questo perché non sono simmetrici 

La differenza è 1cm non 2.7, la misura con la forcella scarica come ti dicevo non conta niente ed è utile solo per fare i calcoli del sag 
La condizione base è la moto sul suo peso, tralasciando che 1cm non è niente con un setup turistico e di sicuro affonda di più con te sopra

Ma in ogni caso come già detto, la forcella se ne frega di stare compressa staticamente, l'unica cosa su cui influisce era quel discorso della gomma ma basta gonfiarla di più come già ne parlavate

Io l'ho sempre fatto sul cavalletto posteriore ma tenendo conto che sia con la 07 che con la street l'anteriore non si carica in modo anomalo e bene o male è compresso come se fosse appoggiata sulle sue ruote (che poi la differenza la posteriore è ancora meno), tieni comunque conto che se non diversamente specificato la misura è da considerarsi con la moto sul cavalletto laterale (quindi un pelo il posteriore si alza rispetto a moto dritta, ma anche lì si tratta di cazzesimi, per lo meno dalla mia esperienza con sospensioni rigide...), quindi l'ideale sarebbe fare la misura sia con la moto sul laterale e sul cavalletto posteriore, così vedi la differenza e tieni conto di quella.

Attenzione anche a dove prendi le misure, non so la tracer, ma tipo la 07 era indicata dalla parte centrale della guida catena nella prima versione e molti sbagliavano misurando dal forcellone o dalla parte laterale della guida, ed anche che su alcune moto indicano che la catena va tirata verso il basso e mollata, altre che va tenuta tirata mentre si misura ecc... (ovviamente fai girare un po' la catena e trova il punto dove è più tesa).

Poi avendo cambiato sospensioni alla 07, mi ero trovato il mio tensionamento ideale facendo delle prove, visto che sulle MT ti fanno tenere la catena un po' più lasca anche per via del setup morbido.

Fatte le varie misure, se hai un minimo di manualità puoi costruirti una piccola dima di riferimento così è mille volte più comodo che stare a prendere la misura ogni volta...io ne ho fatta una in plexi con due righe segnate (il campo di tensionamento che ti indicano sul manuale), così basta che lo appoggio ed in 2 secondi verifico (poi il bello di avere una EK anzichè le pessime catene originali o solite DID, è che la tensiono 2 volte nei primi 30k di vita).

Il 12/05/2025 at 15:37, Antracer ha scritto:

È normale che la forca si comprima di più, basta che pensi il punto in cui agisce il cavalletto posteriore...
Il cavalletto centrale è praticamente sotto al baricentro, il peso che rimane sulla forcella è pochissimo.

 

Possibili danni... oddio sì, se la lasci lì molto in quella posizione, chiaramente i paraoli non godono, ma prima di avere un trafilaggio, hai voglia...

 

Quanto si comprime davanti dipende dalla forma forcellone, posizione dei punti d'appoggio (L o nottolini) ed altezza del cavalletto in sè
Io non ho mai notato particolare compressione della forcella sulle mie moto mettendole sul cavalletto post, presumo sia comune vederlo sulle moto con nottolini in basso come vedo che vengono montati su molte moto

Le varie tenute degli steli se ne fregano della posizione, che fa male semmai è tenerle ferme (motivo per cui quando si legge di qualcuno che ha problemi di trafilamenti, la maggior parte delle volte è chi tiene la moto ferma a lungo e non chi la usa di continuo)

Il 12/05/2025 at 16:15, Rugge8guy ha scritto:

Quando però metto via la moto per l'inverno, da novembre ad aprile, come potrei fare?

La metti su cavalletto posteriore ed anteriore così tieni staccate le ruote e ti eviti il problema ovalizzazione

Comunque la misura di riferimento è la moto in piedi e non sul cavalletto centrale, perché su quello la forcella si scarica e va a fine corsa (quella semmai è la misura che ti serve per calcolare il sag), a te invece interessa vedere quanto si comprime in più rispetto al peso proprio o al peso con te sopra

Non mi farei molti problemi nella maggioranza dei casi, le pastiglie organiche sono inerti ed hanno come legante una resina che è molto stabile quindi si parla di decenni e decenni prima che deteriori, mentre quelle sinterizzate sono completamente metalliche.

L'unico problema può essere la corrosione, ma solo in ambienti molto umidi o con tanta neve ecc e su mezzi che rimangono esposti alle intemperie, quindi non il tuo caso.

Un problema con le auto in posti dove nevica molto è che penetra umidità tra pastiglia e piastra, ed unito al sale ed altro che buttano in terra (che favorisce la corrosione) si crea ossido e questo "spinge" la pastiglia da dietro finché questa non si spezza, gli americani lo chiamano "rust jacking".

Questo capita anche su auto d'epoca ferme da tantissimo e lasciate esposte all'umidità